Axe Y qui a du jeu, je prevois un remplacement  

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FNOIR
(@fnoir)
Active Member

Bah voilà... vous avez surement raison.

Je vais juste mettre ça sous l'imprimante :

Puis nettoyer les roulements à l'alcool Iso et bien les graisser avant montage.

On avisera ensuite avec l'apprentissage et l'expérience.

Posted : 12/06/2020 7:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
Honorable Member

Pour info, étant cinéaste j'ai pas mal de notions en matière de son! Pour quoi les hauts parleurs sont en "bois", ben car le bois est un excellent amplificateur de son ! Un "toc toc" sur une porte en bois est bien plus efficace que sur du plastique ! CQFD ! Essayez avec un marteau sur une planche et sur votre carrelage par terre (pas trop fort hein) ! Perso j'utilise des anti vibration Hudson (voir Amazon) prévus... pour les hauts parleurs et le silence fut ! Et avec les Igus en X et Y (Z sert à rien), plus que le ventilo et les moteurs à grande vitesse !

 
Prusa I3 MK3 (THE best) - Ender 3 - Anycubic Mega S - CR-10s PRO - Prusa Mini - Clone MK3S bear à monter......
Posted : 13/06/2020 4:48 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Noble Member

les haut parleur sont "en bois", oui et non, ils sont en aggloméré avec un plaquage pour faire bois massif, c'est juste une question de coût. L'ideal serait de les faire en béton ou en matériaux creux et remplir l'espace de sable. Il faut surtout pas qu'il vibre !

Le bois est , si ils sont bien fait, suffisamment épais et renforcé pour éviter justement toute vibrations parasite.

 

CR20 Custom - BLV MGN.
https://www.thingiverse.com/Sulfu/makes...
Posted : 13/06/2020 4:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Noble Member

Bon alors les instruments à corde  ils sont en bois 😊 pour sa bonne raisonnance . 

MK3S & Fusion 360...
Posted : 13/06/2020 5:24 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Noble Member

Oui juste les haut parleurs qui sont pas un bon exemple.

CR20 Custom - BLV MGN.
https://www.thingiverse.com/Sulfu/makes...
Posted : 13/06/2020 5:54 pm
Framemanager
(@framemanager)
Honorable Member

Pas d'accord Cedric, de l'agglo (fabriqué avec du .... bois) oui MAIS à haute densité et de 20mm en général (haut de gamme) et pourquoi le bois pour sa "résonance" et le bruit que tu entends à cause du bois pour l'imprimante est la transmission des "vibrations sonores" dans le bois (table, bureau) qui l'amplifie ! Raison pour laquelle le bois est utilisé pour les hauts parleurs MAIS le haut parleurs doit être isolé du sol (pieds en pointe, silicone) afin de na pas transferer ses propres vibrations sonores dans un parquet par exemple et ainsi créer des "sons" parasites (en général les basses fréquences) et altérer le son original ! CQFD

Le hp est donc un bon exemple et même le plus concret !

Désolé

 
Prusa I3 MK3 (THE best) - Ender 3 - Anycubic Mega S - CR-10s PRO - Prusa Mini - Clone MK3S bear à monter......
Posted : 14/06/2020 8:52 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Noble Member

Tu t’égare Serge.

J'ai des enceintes cabasse (des années 80, les "vrai") et je peu te garantir qu'il y a aucunes vibrations qui sorte des caisses.

J'ai eu du mal a trouver un écrit

https://applilocale.ac-besancon.fr/geogebra/BEP/pluri/enceintes/ppcp1pmae02-03.pdf

Fréderic Diaz ENCEINTES ACOUSTIQUES LP Montjoux Besançon Page 9
4 Etude de l'ébénisterie

L'ébénisterie d'une enceinte n'est pas la caisse de résonance d'un instrument à cordes ! Au contraire,
elle doit être rigide et ne pas permettre l'apparition d'ondes stationnaires dans le matériau.
De la pose de tasseaux en croix ou non, de traverses, jusqu'au goudronnage des parois, en passant
par les doubles parois remplies de sable ou ... en béton, tout a été tenté pour atteindre le but ultime :
que l'ébénisterie ne vibre pas . De façon plus conventionnelle, le bois naturel peut convenir pour
des baffles ou des lignes de charge, pas pour des enceintes closes ni des bass-reflex pour lesquelles
on préferera de l'aggloméré, de la médite ou du contreplaqué précontraint (surtout pas de
contreplaqué de qualité ordinaire, le rendu est franchement médiocre et les ondes stationnaires se
régalent).
L'épaisseur minimale est de 19 mm pour les petites enceintes et 22 mm pour les grandes. (on met
parfois du 30 ou 40 mm en face avant de grosses enceintes haut de gamme).
- La 1ère cote critique d'une enceinte est sa profondeur. Dans le cas d'un bass-reflex, où l'absorbant
acoustique n'occupe pas le volume mais est fixé aux parois, il ne faut pas que l'enceinte soit trop
«plate» sous peine de voir l'onde arrière se réfléchir et se superposer à l'onde avant si
l'amortissement est localement insuffisant. Si on force sur l'absorbant, derrière le HP, on voit
apparaître alors le problème de la section arrière insuffisante.
- La 2ème cote critique est sa largeur, principalement pour des raisons de rigidité. L'argument de la
précision de l'image sonore qui serait meilleure avec des faces avant étroites est encore mis en
doute par plusieurs fabricants.
La cote d'ajustement sera donc la hauteur, c'est celle qu'on calcule habituellement en dernier.
Dans le cas d'enceintes colonnes, la lutte contre les ondes stationnaires est plus difficile car il ne
faut pas que les dispositifs d'absorption diminuent le volume utile ou entravent le fonctionnement
de l'évent.

CR20 Custom - BLV MGN.
https://www.thingiverse.com/Sulfu/makes...
Posted : 14/06/2020 10:51 am
Hervea
(@hervea)
Active Member

Bonjour,

J'ai moi aussi des bruits au niveau du Y après seulement 12 jours d'impression (statistiques). Je suis un peu déçu car si j'ai acheté une PRUSA montée en usine c'était pour ne pas avoir à démonter, régler tout le temps. Mon Alfawise m'a beaucoup embêté au début mais maintenant elle fonctionne sans souci depuis plus de 300 jours d'impression.

Mais bon, du coup j'ai installé des pieds anti-vibrations ( https://www.thingiverse.com/thing:2796596) et c'est très efficace. Beaucoup moins de bruit sur mon plan de travail en bois massif.

Mais, même atténuées, j'ai toujours des vibrations parasites sur Y dans les parties arrondies de mes pièces et sur l'une d'elle j'ai eu 28 crashs Y.

Je vais donc démonter mon plateau pour revoir le serrage des étriers en U en espérant que mes roulements linéaires ne sont pas abimés, mais comme je n'ai pas envie de m'embêter régulièrement avec ce problème apparemment récurrent sur cette machine j'ai acheté des igus avec barres de métal alu et j'ai imprimé les supports recommandés dans ce sujet.

Par contre dans certains posts il est question d'une fixation plus pratique des tiges Y. De quoi s'agit-il ?

De plus le serrage a l'air assez délicat. Y a t'il une façon particulière de procéder comme pour les étriers en u d'origine.

Merci d'avance de vos réponses.

Posted : 15/08/2020 1:27 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Noble Member

On est d’accord que les roulements prusa ne sont pas au niveau attendu d’une telle machine. 

Le seul problème que j’ai c’est effectivement le serrage. Je pense que mes pièces imprimées sont un peu trop petites je pense les réimprimer à 102% ou quelque chose d’approchant je n’ai pas fait le calcul encore. 
J’ai quelques crash Y que je n’arrive pas à éliminer lorsque j’imprime enfermé je suppose que la chaleur joue sur la dilatation. 
Ma tension courroie est toujours proche de 230 alors que la courroie est assez lache. J’ai déjà desserré mais c’est insuffisant. 
Probablement qu’il existe de meilleur support d’igus. 
Pour les supports de tige non c’est inutile. 

This post was modified 9 months ago by Flo4Print
MK3S & Fusion 360...
Posted : 15/08/2020 9:09 pm
Framemanager
(@framemanager)
Honorable Member
Posted by: @cedric-m

Tu t’égare Serge.

J'ai des enceintes cabasse (des années 80, les "vrai") et je peu te garantir qu'il y a aucunes vibrations qui sorte des caisses.

J'ai eu du mal a trouver un écrit

https://applilocale.ac-besancon.fr/geogebra/BEP/pluri/enceintes/ppcp1pmae02-03.pdf

Fréderic Diaz ENCEINTES ACOUSTIQUES LP Montjoux Besançon Page 9
4 Etude de l'ébénisterie

L'ébénisterie d'une enceinte n'est pas la caisse de résonance d'un instrument à cordes ! Au contraire,
elle doit être rigide et ne pas permettre l'apparition d'ondes stationnaires dans le matériau.
De la pose de tasseaux en croix ou non, de traverses, jusqu'au goudronnage des parois, en passant
par les doubles parois remplies de sable ou ... en béton, tout a été tenté pour atteindre le but ultime :
que l'ébénisterie ne vibre pas . De façon plus conventionnelle, le bois naturel peut convenir pour
des baffles ou des lignes de charge, pas pour des enceintes closes ni des bass-reflex pour lesquelles
on préferera de l'aggloméré, de la médite ou du contreplaqué précontraint (surtout pas de
contreplaqué de qualité ordinaire, le rendu est franchement médiocre et les ondes stationnaires se
régalent).
L'épaisseur minimale est de 19 mm pour les petites enceintes et 22 mm pour les grandes. (on met
parfois du 30 ou 40 mm en face avant de grosses enceintes haut de gamme).
- La 1ère cote critique d'une enceinte est sa profondeur. Dans le cas d'un bass-reflex, où l'absorbant
acoustique n'occupe pas le volume mais est fixé aux parois, il ne faut pas que l'enceinte soit trop
«plate» sous peine de voir l'onde arrière se réfléchir et se superposer à l'onde avant si
l'amortissement est localement insuffisant. Si on force sur l'absorbant, derrière le HP, on voit
apparaître alors le problème de la section arrière insuffisante.
- La 2ème cote critique est sa largeur, principalement pour des raisons de rigidité. L'argument de la
précision de l'image sonore qui serait meilleure avec des faces avant étroites est encore mis en
doute par plusieurs fabricants.
La cote d'ajustement sera donc la hauteur, c'est celle qu'on calcule habituellement en dernier.
Dans le cas d'enceintes colonnes, la lutte contre les ondes stationnaires est plus difficile car il ne
faut pas que les dispositifs d'absorption diminuent le volume utile ou entravent le fonctionnement
de l'évent.

Excellentes enceintes au demeurant ! Aussi années 80", enceintes Focal (qui m'avait coûté une blinde), pré-ampli Nad et Ampli de puissance quad 😉 

Mais je reste sur mes positions ... Mes focal sont placés sur des "pointes" afin de ne pas transférer les vibrations sonores dans mon parquet (sinon augmentation anormale des basses fréquences et distorsion). Pour te donner un exemple, on vends sur le marché des petits "haut-parleurs" que tu entends à peine MAIS placés sur ta table en bois, verre le son est amplifié car les vibrations sont transmises dans le bois sont amplifiées et donc le son (bon le son est dégeu) mais cela se vends... Ce qui est clair, dès que j'ai changé les pieds par des pieds HP sorbotane ou silicone sur ma MK3 (et toutes mes imprimantes y compris la mini), diminution radicale du bruit de l'imprimante sur mon bureau de 3 mètres sur 1.20m composé d'une planche d'agglo de 4cm....

Prusa I3 MK3 (THE best) - Ender 3 - Anycubic Mega S - CR-10s PRO - Prusa Mini - Clone MK3S bear à monter......
Posted : 19/08/2020 11:17 pm
Framemanager
(@framemanager)
Honorable Member
Posted by: @flo-r

On est d’accord que les roulements prusa ne sont pas au niveau attendu d’une telle machine. 

Le seul problème que j’ai c’est effectivement le serrage. Je pense que mes pièces imprimées sont un peu trop petites je pense les réimprimer à 102% ou quelque chose d’approchant je n’ai pas fait le calcul encore. 
J’ai quelques crash Y que je n’arrive pas à éliminer lorsque j’imprime enfermé je suppose que la chaleur joue sur la dilatation. 
Ma tension courroie est toujours proche de 230 alors que la courroie est assez lache. J’ai déjà desserré mais c’est insuffisant. 
Probablement qu’il existe de meilleur support d’igus. 
Pour les supports de tige non c’est inutile. 

Si tu cherches igus sur thingi, tu trouveras des stl avec , pour le passage de la tige > 8mm, 8.10, 8.20 ... Avec du filament Iglidur le 8mm tout rond ne passe pas, par contre le stl 8.10 est nickel ! Pour ta tension de courroie, c'est logique, des igus "glissent" bien mieux que des roulements et le calcul de la tension de courroie de la prusa se fait sur la "résistance" du moteur, résultat ben cela prétends que ta courroie est trop serrée! En fait ce test de courroie n'est pas très logique dans sa méthode de test !, je n'en tiens jamais compte...

Prusa I3 MK3 (THE best) - Ender 3 - Anycubic Mega S - CR-10s PRO - Prusa Mini - Clone MK3S bear à monter......
Posted : 19/08/2020 11:25 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Noble Member
Posted by: @serge-d
 Pour ta tension de courroie, c'est logique, des igus "glissent" bien mieux que des roulements et le calcul de la tension de courroie de la prusa se fait sur la "résistance" du moteur, résultat ben cela prétends que ta courroie est trop serrée! En fait ce test de courroie n'est pas très logique dans sa méthode de test !, je n'en tiens jamais compte...

Ce qui m’ennui c’est surtout la détection de crash Y, une fois elle était en pause avec la question : crash Y détecté poursuivre l’impression ? Et une détection de crash provoque une retour de la tête au point 0 avant de repartir et le filament coule et crée un vide sur le point de reprise. Je pourrais arrêter la détection tu me diras, mais comme nous dirait très certainement Olivier il serait préférable de résoudre la cause qu’arrêter la détection 😉 

MK3S & Fusion 360...
Posted : 20/08/2020 10:29 am
jollyjn
(@jollyjn)
Honorable Member

Bien d'accord avec flo-r.

Ces crash Y inexpliqués sont quand même un problème. Ils se produisent n'importe quand, n'importe où, même en simple déplacement.
J'ai une fois regardé une impression complète pour tenter de voir ce qui se passait (le programme était assez monotone). Rien de probant! Je n'ai rien vu qui puisse causer cela. De plus je venais de graisser les axes et pour les tensions je suis juste dans la moyenne.

J'en ai régulièrement, donc pour les impressions très longues, je préfère désactiver la détection, et je n'ai aucun raté dans mes pièces pour autant.

Au bout d'un certain nombre, l'imprimante se met en pause et si tu n'es pas là pour relancer, je crois qu'il y a un timer pour arrêter la chauffe en plus , donc la pièce ne sera jamais finie.

This post was modified 9 months ago by jollyjn
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad...
Posted : 20/08/2020 5:54 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Prominent Member
Posted by: @flo-r

Je pourrais arrêter la détection tu me diras, mais comme nous dirait très certainement Olivier il serait préférable de résoudre la cause qu’arrêter la détection 😉 

THAT'S IT! 🤣 

Posted : 20/08/2020 6:32 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Noble Member

je reprend le train en marche, mais si c'est pas mécanique, c'est peut être un problème de driver du moteur ...  qui chauffe plus qu'il devrait ou qui est simplement HS.

CR20 Custom - BLV MGN.
https://www.thingiverse.com/Sulfu/makes...
Posted : 20/08/2020 6:42 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Noble Member

J’ai des crash uniquement lorsque j’imprime enfermé (du nylon) et au dessus de 28 (mesure au pied) j’en ai encore plus. Je ralentit et reste sous 28 pour en avoir un minimum. 

MK3S & Fusion 360...
Posted : 20/08/2020 10:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Noble Member

Faudrait sortir la carte mère de l'enceinte dans l’idéal (si la température monte a plus de 40°), sinon trouver un moyen de la ventiler avec de l'air frais. Pareil pour les moteurs, y a sur Ali des petits waterblock pour les refroidir si ils chauffent trop.

si tu connais pas déjà :

https://trianglelab.fr.aliexpress.com/store/group/L-eau-de-refroidissement/1654223_512928590.html?spm=a2g0o.detail.100008.18.13bf637196GhQz

CR20 Custom - BLV MGN.
https://www.thingiverse.com/Sulfu/makes...
Posted : 20/08/2020 10:34 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Honorable Member

@ flo-r et cedric-m
Bonne piste!
J'avais pas pensé à l'histoire de la température. Je verrais quand les températures redescendront si j'ai toujours ce problème.
Il est vrai que la pièce où est l'imprimante est quand même pas mal chaude actuellement.

Comme je suis en train de construire mon enceinte, j'aviserais si je dois sortir la carte mère ainsi que l'écran LCD en plus de l'alimentation(J'y avais déjà pensé dans la conception).
Réponse dans 1 ou 2 mois.

MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad...
Posted : 21/08/2020 6:10 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Prominent Member

Moi, je ne construis pas d'enceinte. Pièce sans courant d'air, impression sur PLA et PETG seulement. Pas vraiment besoin! 😊

Posted : 21/08/2020 6:24 am
Calire
(@calire)
Honorable Member

Houla  Cedric   c'est beau le watercooling (j'en ai un pour l'ordinateur, du lourd du heavy)  et là  c'est à voir.

Le watercooling c'est déporter (tuyau) la chaleur ailleurs avec un meilleur caloporteur (eau par rapport à l'air) par waterblock qui prélève, vers un radiateur + ventilateur : c'est lourd.   Et c'est lourd si tu mets cela (WB et tuyaux) sur le moteur qui se trouve sur un chariot mobile pour le X  ou sous le bed pour Y   aïe     donc   mais    ha    que j'aimerai à voir cela un jour     qui s'y met ?

Au besoin un ventilateur qui aère l'électronique (il y a aussi l'alimentation)    et   attendre que la température ambiante baisse un peu,   nous allons timidement vers l'automne.  L'écran ne chauffe pratiquement pas ou supporte le chaud.  en général on ne sort que l'alimentation d'un caisson, pour l'électronique il y a trop de câbles. Combien avez-vous chez vous ? 26°C ça va, 31°C ça commence à faire.  Chui à 28°C et je ne me plains pas    quoique   non.

J'ai aussi arrêté l'impression car je chauffe trop sous le soleil d'août (et non je ne suis pas en chaleur  😳 )

Le caisson n'est utile que pour l'ABS.  Je suis en train (de marchandise donc très très lent) de faire un (2) caisson(superposés MK3 MK3-MMU2) et les parois polyester transparent seront amovibles, tenant avec les p'tits aimants ronds et ventilateurs sur paroi du fond.

This post was modified 9 months ago by Calire
Posted : 21/08/2020 7:53 am
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